Come i brand di moda possono prepararsi alle normative per il periodo 2026-2029

Il quadro normativo per il periodo 2026-2029 si preannuncia fondamentale per i brand di moda di tutto il mondo. Le nuove normative riguardano il fast fashion, la divulgazione dell’impatto ambientale, la trasparenza della catena di approvvigionamento e la tracciabilità dei prodotti. La conformità non è più solo una questione di best practice: è una condizione imprescindibile per l’accesso al mercato, sia nell’Unione Europea, sia nei mercati nazionali come la Francia, sia negli Stati Uniti.

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Per i brand, la sfida è di natura operativa: come tradurre gli obblighi di legge in processi concreti, sistemi informatici e flussi di lavoro dei team?

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L'ondata normativa del 2026–2029: cosa ci aspetta

Gli obblighi si articolano in due blocchi: un quadro normativo armonizzato a livello dell’UE, basato su norme relative ai singoli prodotti e un mosaico di requisiti statali e federali statunitensi. Pur differendo per struttura e logica di applicazione, entrambi rientrano nello stesso ambito di applicazione.

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Il quadro normativo dell'UE

Diverse sono le sfide normative che i brand dovranno affrontare nell'UE nel periodo 2026-2029.

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• ESPR e il Passaporto Digitale del Prodotto. Il regolamento quadro che definisce i futuri requisiti dei prodotti: durata, composizione delle fibre, riciclabilità, sostanze preoccupanti, oltre a una documentazione leggibile da dispositivi elettronici relativa alla composizione, all'origine e all'impatto ambientale. Non vi sono ancora disposizioni vincolanti per i prodotti tessili: i requisiti saranno definiti tramite un atto delegato previsto per il 2027, seguito da un periodo di transizione di almeno 18 mesi, quindi all’incirca nel 2028. L’infrastruttura è però già operativa: la Commissione ha aperto il Registro DPP e l’ambiente di test il 20 luglio 2026. Contesto: Strategia dell’UE per il settore tessile; dati riportati nella nostra guida al DPP del 2026.
• Responsabilità estesa del produttore (EPR) nel settore tessile ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti (modificata). In vigore dal 16 ottobre 2025. Ogni Stato membro deve istituire un sistema di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili e le calzature, in base al quale i produttori versano un contributo per ogni prodotto al fine di finanziare la raccolta, la selezione, il riutilizzo e il riciclaggio. I contributi sono modulati in base a diversi criteri ambientali quali la durata e la riciclabilità, compresi i criteri ESPR, per cui le scelte di progettazione ecocompatibile incidono direttamente sui costi. I tempi sono legati al recepimento (20 mesi per il recepimento, 30 mesi per rendere operativi i sistemi), il che porterà all’entrata in vigore della responsabilità estesa del produttore (EPR) per i prodotti tessili in tutta l’UE tra la fine del 2027 e il 2028. Leggi l’annuncio della Commissione.
• EUDR. Il regolamento riguarda i bovini e, di conseguenza, ilcuoio, il che include calzature, borse e articoli in pelle. Gli operatori devono dimostrare che i prodotti sono esenti da deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e prodotti legalmente, sulla base della geolocalizzazione a livello di appezzamento e di una dichiarazione di due diligence. Il pacchetto di semplificazione del maggio 2026 ha confermato che non sono previsti ulteriori rinvii: il 30 dicembre 2026 per gli operatori di grandi e medie dimensioni, il 30 giugno 2027 per la maggior parte dei micro e piccoli operatori. Gli operatori a valle sono stati esonerati dall’obbligo di due diligence completa, ma un brand che importa articoli finiti in pelle è considerato un operatore, non un attore a valle. Aggiornamento della Commissione; leggi anche il nostro briefing sull’EUDR.

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Francia: tre livelli sovrapposti

La Francia rimane il mercato nazionale più avanzato e la sua struttura mostra come la legislazione degli Stati membri si sovrapponga alle norme dell’UE.

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• AGEC (Legge n. 2020-105 del 10 febbraio 2020). I principi fondamentali. La legge vieta la distruzione dei prodotti tessili invenduti, attribuisce la responsabilità sulla fine della vita del prodotto attraverso il sistema EPR "Refashion" e impone l’obbligo di informare i consumatori in merito al contenuto riciclato, alle microplastiche, alla riciclabilità e al paese di fabbricazione per le principali fasi di produzione. Testo integrale: Légifrance; la nostra analisi degli obblighi previsti dall’articolo 13.
• Costo ambientale. Il decreto n. 2025-957 del 6 settembre 2025 e il relativo regolamento di attuazione stabiliscono le basi per la valutazione del ciclo di vita e le modalità di indicazione del costo ambientale dei prodotti tessili, in vigore dal 1° ottobre 2025. L’indicazione è volontaria su richiesta dell’UE, ma soggetta a condizioni: un marchio che comunichi qualsiasi altro punteggio ambientale su un prodotto deve indicare accanto ad esso il costo ambientale, in caratteri di dimensioni almeno uguali, e pubblicare preventivamente i dati sottostanti sul portale ufficiale dello Stato. A partire da ottobre 2026, soggetti terzi potranno calcolare e pubblicare un punteggio qualora il marchio non lo abbia fatto. Sintesi per i consumatori: economie.gouv.fr; metodologia nella nostra guida 2025–2026.
• Legge n. 2026-602 dell’8 luglio 2026 sull’impatto ambientale dell’industria tessile. A partire dal 1° settembre 2026 si applica una sanzione, modulata in base all’ampiezza della gamma, alla frequenza di rinnovo della collezione e agli incentivi alla riparabilità, che aumenterà secondo un percorso prestabilito fino a raggiungere un importo compreso tra 2 e 20 euro per prodotto a partire dal 2030 e che, su richiesta, potrà essere limitata al 50% del prezzo di vendita al netto delle imposte. La pubblicità dei prodotti rientranti nel campo di applicazione è vietata a partire dal 1° gennaio 2027, compresa la promozione da parte degli influencer. Una disposizione va ben oltre le piattaforme a cui si rivolge: qualsiasi produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore (EPR) francese nel settore tessile che non sia stabilito in Francia deve nominare un rappresentante autorizzato con sede in Francia. Sintesi del Ministero: ecologie.gouv.fr; vedi le soglie di ammissibilità nella nostra analisi della legge.

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Altri Stati membri stanno seguendo questo modello: il disegno di legge italiano SNET sull’ecoscore ne costituisce l’esempio più simile.

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Stati Uniti: un sistema guidato dallo Stato e già in vigore

Gli obblighi per il settore del fashion derivano dalle singole leggi statali, con alcuni quadri normativi federali che fungono da base di riferimento. Molti di essi sono già applicabili.

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• SB 707 della California (Responsible Textile Recovery Act del 2024). Il primo programma statunitense di responsabilità estesa del produttore (EPR) nel settore tessile. I produttori di articoli tessili e di abbigliamento soggetti alla normativa devono costituire e aderire a un’organizzazione di responsabilità del produttore (PRO); CalRecycle era tenuta ad approvare una PRO entro il 1° marzo 2026 e ha selezionato Landbell USA il 27 febbraio 2026. L’ambito di applicazione si basa sull’accesso al mercato piuttosto che sulla presenza fisica. Sono escluse le aziende con un fatturato globale aggregato annuo inferiore a 1 milione di dollari e i venditori esclusivamente di articoli di seconda mano. I regolamenti di attuazione entreranno in vigore non prima di luglio 2028, con sanzioni amministrative fino a 10.000 dollari al giorno e 50.000 dollari al giorno per violazioni intenzionali o consapevoli. Pagina del programma: CalRecycle — Textile Stewardship.
• SB 253 della California (Climate Corporate Data Accountability Act). Le entità costituite negli Stati Uniti che operano in California con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di dollari devono rendicontare le emissioni di Scope 1 e Scope 2 nel 2026 e quelle di Scope 3 a partire dal 2027. Il CARB ha approvato il regolamento di attuazione iniziale il 26 febbraio 2026.
• Il divieto di importazione di prodotti realizzati con lavoro forzato: la Sezione 307 e l’UFLPA. L’unico quadro normativo statunitense che blocca le spedizioni alla frontiera. Lasezione 307 del Tariff Act del 1930 (19 U.S.C. § 1307) vieta l’importazione di merci estratte, prodotte o fabbricate, in tutto o in parte, con ricorso al lavoro forzato. L'Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) ne rafforza l’applicazione: per le merci importate a partire dal 21 giugno 2022, il CBP applica una presunzione confutabile secondo cui le merci realizzate interamente o in parte nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, o prodotte da un soggetto presente nell'elenco delle entità dell’UFLPA, non possono entrare nel Paese. La presunzione si estende alle merci fabbricate o spedite da qualsiasi altro Paese qualora uno qualsiasi dei fattori di produzione provenga dallo Xinjiang; il cotone è uno dei settori ad alta priorità indicati nella legge, il che pone sotto esame gran parte dell'abbigliamento e dei tessuti per la casa. Per confutarla sono necessarie prove chiare che non sia stato impiegato lavoro forzato, ovvero una catena di approvvigionamento documentata e tracciabile fino alla materia prima; in caso contrario, la CBP può trattenere, escludere, sequestrare o confiscare la spedizione. Domande frequenti (FAQ) del DHS sull’UFLPA.

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Un elemento spesso citato che non dovrebbe figurare in un elenco di conformità: il New York Fashion Act rimane una proposta all’esame della commissione, non una legge in vigore. Indicazioni pratiche sui rischi legati alle importazioni sono contenute nel nostro documento informativo sulle tariffe doganali statunitensi e sul lavoro forzato.

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Dal quadro di riferimento alle azioni da intraprendere

Letti nel loro insieme, questi strumenti convergono su un unico requisito operativo. L’ESPR richiede dati a livello di prodotto. L’EPR tessile ne stabilisce il prezzo. L’EUDR richiede l’indicazione dell’origine a livello di appezzamento e la prova di tale origine ai sensi della Sezione 307 alla frontiera. La Francia ne richiede l’esposizione, mentre la California ne richiede la segnalazione. I testi giuridici differiscono, ma l’elemento di fondo è lo stesso: dati di tracciabilità verificati e strutturati.

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Il che fa sì che la questione pratica non sia “cosa dice la legge”, ma “quale di queste disposizioni si applica al mio brand” e “cosa occorre predisporre prima che ciò avvenga”.

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1. Mappare le materie prime a rischio e implementare una tracciabilità completa

Tre normative che si integrano tra loro stanno cambiando ciò che i brand sono tenuti a sapere sulle proprie materie prime. Il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) richiede la prova che materie prime quali pelle, gomma e legno non provengano da attività di deforestazione, supportata da dati di geolocalizzazione che arrivano fino al singolo appezzamento di terreno. Il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) garantirà la trasmissione dei dati relativi ai materiali lungo tutta la catena del valore tramite il Passaporto Digitale del Prodotto. Loscore ambientale francese valuta i prodotti sulla base dei dati che è possibile comprovare e applica penalità, ovvero dati di default (per eccesso), in caso di origine sconosciuta. Obblighi diversi, stesso prerequisito: sapere quali sono i propri materiali e da dove provengono. Questo esercizio di mappatura è il fondamento su cui si basa tutto il resto.

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Gli step da cui partire:

• Identificare i materiali ad alto rischio.
• Coinvolgere la filiera affinché fornisca dati precisi sull'origine di tutte le materie prime ad alto rischio.
• Implementare sistemi di tracciabilità per monitorare i materiali dalla materia prima al prodotto finito.

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Con una tracciabilità completa, non si tratta più solamente di rispettare le normative, ma anche di acquisire informazioni dettagliate sulle vulnerabilità della catena di approvvigionamento, consentendo una gestione dei rischi proattiva.

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2. Strutturare i dati interni sui prodotti e aggiornare i sistemi IT

Numerose nuove normative, tra cui il “Costo ambientale” in Francia e il regolamento dell’UE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili con il Passaporto Digitale del Prodotto, impongono ai marchi di generare e gestire una grande quantità di dati sui prodotti. Ciò include indicatori di impatto ambientale, dati sul ciclo di vita e documentazione relativa alla conformità per ogni articolo.

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Le fasi operative principali includono:

• Standardizzare i campi dei dati di prodotto nei sistemi e nei team di progettazione, approvvigionamento e produzione.
• Centralizzare le informazioni in sistemi IT integrati (piattaforma di tracciabilità, ERP, PLM) a supporto della reportistica, dell'etichettatura e delle comunicazioni alle autorità di regolamentazione.
• Collegare i dati di prodotto con parametri di sostenibilità, certificati dei fornitori e Passaporti Digitali dei Prodotti.

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Dati prodotto strutturati garantiscono che i team possano rispondere rapidamente alle richieste normative ed evitare ritardi nell'ingresso sul mercato.

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3. Prepararsi operativamente all'etichettatura dei prodotti

‍La legge francese Climat et Résilience, che prevede un costo ambientale, incoraggia i brand a esporre etichette relative all’impatto ambientale e requisiti di etichettatura simili stanno emergendo in tutta l’UE. La preparazione operativa va oltre la semplice conformità, poiché influisce sui flussi di lavoro relativi alla progettazione, al confezionamento e al marketing.

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Gli step per prepararti:

• Definire un ambito di etichettatura chiaro, indicando quali categorie di prodotti sono interessate, dove saranno esposte le informazioni (online, in negozio o sulle etichette dei prodotti) e come saranno prodotte e stampate le etichette.
• Standardizzare le metodologie LCA e la proprietà dei dati per garantire che i punteggi siano coerenti, riproducibili e allineati alle regole di calcolo approvate.
• Integrare i dati relativi all'etichettatura nei sistemi IT principali in modo che le informazioni ambientali fluiscano automaticamente dai dati di prodotto e dagli strumenti LCA ai canali rivolti ai consumatori.

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Integrare l'etichettatura nei processi operativi significa evitare di doversi adeguare ai cambiamenti all'ultimo minuto e fornire dati chiari per rafforzare la fiducia dei consumatori.

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4. Acquisire familiarità con la valutazione del ciclo di vita (LCA) e la misurazione dell'impatto

Comprendere e comunicare l'impatto ambientale è al centro di diverse normative del 2026, come i Passaporti Digitali dei Prodotti e il costo ambientale francese. La valutazione del ciclo di vita (LCA) consente ai brand di quantificare l'impronta ambientale dall'approvvigionamento delle materie prime allo smaltimento.

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Passaggi operativi per iniziare:

• Identificare le categorie di prodotti chiave e raccogliere dati sul consumo energetico, sul consumo idrico, sulle emissioni di gas serra e sui rifiuti.
• Utilizzare strumenti LCA standardizzati per calcolare l'impatto a livello di prodotto.
• Integrare i risultati della LCA nei dashboard interni, nelle piattaforme di reporting e, infine, nelle etichette destinate ai consumatori.

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I brand che padroneggiano tempestivamente la LCA non solo soddisferanno gli obblighi normativi, ma potranno anche utilizzare queste informazioni per promuovere l'innovazione dei prodotti, la sostituzione dei materiali e la progettazione sostenibile.

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5. Iniziare presto per trasformare la conformità in un vantaggio competitivo

La chiave per essere operativi nel 2026 è una preparazione proattiva. Aspettare che le normative entrino in vigore comporterà processi affrettati, costi più elevati e potenziali ritardi sul mercato. Agire tempestivamente consente ai brand di:

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• Rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento attraverso la completa tracciabilità.
• Costruire sistemi strutturati di dati sui prodotti che integrino parametri di sostenibilità.
• Integrare i processi di etichettatura, LCA e rendicontazione nelle operazioni quotidiane.
• Formare i team affinché operino con sicurezza nel rispetto delle nuove aspettative normative.

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I brand che considerano la conformità una priorità operativa non solo eviteranno sanzioni, ma rafforzeranno anche la propria brand reputation e la fiducia dei consumatori in un mercato sempre più orientato verso la trasparenza e la sostenibilità.